Благодаря ряду хозяйственно-ценных признаков популярность ежевики растет не по дням, а по часам. Эта культура практически не поражается болезнями и вредителями, а значит, ее можно выращивать без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Подобрав сорта разных сроков созревания, ягодами можно лакомиться с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

САЖАЕМ БЕЗ ОШИБОК

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики. Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке. Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см. При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ

Кусты ежевики на зиму желательно не оставлять без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до -20 °С и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают морозы до 16—18 °С, без укрытия побеги вымерзнут и урожая не будет. В южных областях практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму — если речь идет о взрослых растениях. При осенней посадке укорененными верхушками в первую зиму растения лучше укрыть. Морозостойкость корневой системы у молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустов, и они могут погибнуть даже при небольшом понижении температуры.

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяни-ки, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.
Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины.

Одна из особенностей росяник — очень раннее созревание ягод (в Полтавской области — в середине июня). Урожайность — более 5 кг с одного куста, в плодушках от 3 до 10 ягод. У куманик молодые побеги 1,5—2,5 м в высоту, мощные, прямостоячие, на второй год после посадки могут изгибаться под массой ягод. Большинство сортов бесшипые, некоторые с небольшими неколючими шипами, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Малоошипленные сорта обладают высокой морозостойкостью (до -40 °С), поэтому их можно культивировать на всей территории страны без укрытия на зиму.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками. У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые. Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини). Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Обратите внимание
Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться. Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны. Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его. У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле. Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину. В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года.

Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются. Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

Укрывая ежевику, не стоит впадать в крайности и строить над ней целые пирамиды, засыпая кусты опилками, укладывая сверху еще несколько слоев из пленки, агроволокна и рубероида. Даже если не принимать во внимание огромную трудоемкость, у такого укрытия есть и другие минусы. Весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревается под солнцем, побеги начинают преть. Во влажной среде может также развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, желательно укрывать всего одним-двумя слоями пленки либо агроволокна.

И РАСКРЫВАЕМ

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата. В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше.

При этом почва прогреться не успевает. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами. Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику. Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно. Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений. Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет. Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты. Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.

ПОДВЯЗЫВАЕМ, ФОРМИРУЕМ, ОБРЕЗАЕМ

Садоводы часто сталкиваются со сложностями при устройстве шпалер — не знают, как правильно разместить на них плети ежевики (особенно тех сортов, у которых длина побегов более 6 м). На промышленных плантациях обрезают все части побегов, которые поднимаются над верхней проволокой шпалеры. Это вынужденный прием, призванный упростить уход за растениями на больших площадях. При этом урожай с одного куста ниже, чем без обрезки, но с площади — такой же, благодаря большему количеству кустов в уплотненных посадках.

По технологии промышленного выращивания этой культуры, которую применяют в США, все побеги нужно укорачивать на треть. Для чего это нужно? Самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста, особенно это заметно на переходных формах — в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на верхушках — всего 3—5 шт. Малопродуктивными частями побегов можно пожертвовать, тогда ягоды будут более одномерными.

При этом многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против какой-либо обрезки. Они не без оснований считают, что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка — лишняя трата сил и времени. Этот подход подтверждают примеры урожая, полученного с отдельных не обрезанных кустов (более 30 кг).

На приусадебных участках между кустами в ряду достаточно оставлять 2 м, устанавливая шпалеру высотой 1,8—2 м. Дело в том, что побеги ежевики на второй год после посадки не растут ни в длину, ни в толщину. Их задача — образовать плодушки, на которых позже появятся ягоды. Для роста плодушек и развития ягод не имеет значения, куда направлена почка, из которой вырастет плодушка, — вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я опускал побеги вертикально вниз и они прекрасно плодоносили.

Поэтому при подвязке достаточно просто распределить побеги равномерно по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать в любую сторону. При высоте шпалеры до 2 м (у меня верхняя проволока расположена на уровне 1,7 м) плодушки свисают вниз, большая часть ягод расположена на уровне человеческой груди — их легко собирать, не прилагая больших физических усилий.

Есть еще два вопроса, которые возникают при выращивании ежевики — нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке? С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на крепких пасынках (боковых побегах), поэтому прищипка молодого побега после того, как он достигнет 0,7—1 м в длину, вызывает интенсивный рост пасынков, к осени они становятся очень мощными, а следовательно, способны дать высокий урожай. Однако побеги у современных сортов при хорошем уходе начинают ветвиться и вырастают достаточно мощными без прищипки. И в том, и в другом случае урожай будет высоким.

Каждый садовод сам должен решить, как формировать побеги, обрезать и прищипывать их. Главное, чтобы посадки были рентабельными, а уход за насаждениями — простым. Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.

Автор: Олег CABЕЙКО